繁华褪就成就百年风景
繁华褪就成就百年风景 篇1
北海一中初二（14）班李相霖
北海------这个词语对我来说并不只是简简单单的一个词语而已，我对他有着一种莫名的感情。
北海这个城市南北西三面环海，北海市与海南省隔海相望，邻近东南亚诸国，背靠大西南云贵川诸省，处于大西南、海南及东南亚的中枢位置，地理位置优越。北海市就是因为北面濒临海而得名。
北海是一个浪漫的城市，风光旖旎，气候宜人。北海地处热带，阳光充沛，雨量充足，植被丰茂。全年花繁叶绿，四季瓜果飘香。也并不逊色于海南，雨水充足，植被花繁叶茂，四季温暖如春，瓜果飘香，自然环境得到很好的保护，大陆和海岛沿岸有众多天然优良海滩，海水温净碧透，浪软如毯，自净力强，水质为国家一级标准。北海海洋资源丰富，空气清新怡人，负氧离子含量高，堪称中国最大的城市氧吧，享有“中国最适宜居住城市”美称，是中国可适宜居住城市的“三海一门”
北海市我从小生活生长的地方，我对这里的一草一木都有杂合特殊的情感，我生下来的第一时间，呼吸着这里的第一口新鲜空气，从那以后我就深深的爱上了这个城市，虽然他的空气也许不是最好的，但是他是我呼吸的第一口空气，也是我呼吸的第一口带着淡淡方向爱那个的空气。我惊叹它的悠长深远，气派典雅，更惊叹他斑驳外表下写满沧桑的内涵······
说起北海，我就不得不想起了北海的历史，这座城市如今繁华的背后隐藏着一段不可全然的历史。在这段历史中，最令我难忘的当然非北海老街莫属了。每次迈开步伐走向这条街，心中那个就有无限的感慨。
老街位于广西北海市珠海路，初时曾名“升平街”，全长一公里余，沿海岸直线排布，建筑典雅，居民悠然，为中国岭南直线最长、保存较完好的老街。自古以来，就有珠民聚居于此；清道光末、咸丰初，街市随商业兴盛而形成；光绪二年(一八七六年)，中英《烟台条约》签订，北海成为对外通商口岸，老街遂成北部湾畔繁盛之区及中西文化交汇之所。
老街之所以“老”，那是因为老在其独具特色的骑楼建筑风格。这里的骑楼大多为二至三层的建筑，每一栋楼房的正中，都刻着自家的印记，街上还有天主教堂、药堂、酒肆、茶坊等。沿着老街气派地林立着，既是道路向两侧的扩展，又是铺面向外部的延伸，曾造就老街盛极一时的繁华与美丽。
行走在这些既可以遮风挡雨，又可以躲避烈日的骑楼下，在瞬间穿越历史，穿越时空，仿佛回到了昔日喧嚣的车马人流，不夜的灯红柳绿。
穿行于老街骑楼下的回廊间，不是会出现古巷道的影子，影子一步步的拉长，那一条条，一段段绵长黑暗深邃的小道，沿着房屋向外伸展，看不到尽头，把骑楼所经历的故事隐藏，沉淀······
老街的美还在于闲居于此的百姓。到老街漫步，你会感受到一种截然不同的文化氛围，那里的街、那里的楼、那里的人，还有家家户户门边晾晒的咸鱼干，不禁让你忘却是身处都市。这里没有车水马龙的景象，老人们摇着大蒲扇在门边乘凉，或齐齐围着聊天或打麻将，他们眼睛里透着平静与安详，仿佛老街的一切都还和他们小时候一样，什么都没有改变。伫立在老街的一隅，蓦然回首，我看见对面一位白发苍苍的老太太，正独自坐在自家门前怡然自乐地喝早茶。在与老太太目光交错之际，她那满是皱纹却依然生动的脸，还有她那坦然的神情，纯净的目光，令人怦然心动。
老街的建筑叫做“骑楼”，在南方很多，不过象北海保存得那么好的很少。这种建筑深受殖民文化的影响，据说是叫“新古典主义风格”，不仅美观其实它也很实用，一楼的结构既可以做生意、纳凉、又可以遮风挡雨。北海市政府为了保护这条街，还专门颁布了标准的楼房建造方案，以和原来的风格相协调。中国的古建筑保护一直做的很糟糕，但由于珠海路尚算保存完整，仍被历史学家和建筑学家们誉为“近现代建筑年鉴”。不知这条老街可否给国人一个惊喜？
斗转星移，时光流失，珠海路逐渐失去往日的繁华，剩下稀稀落落，屈指可数的几间店铺经营渔具外，其他店铺已几乎成为民居，街道建筑日渐老化，现今的老街，作为百十年前商业闹市的繁华景象，随着历史的演变业已烟消云散。游者可从一个个斑驳残缺的老字号招牌或刻印于骑楼之上那逐渐褪色的字迹，依稀可见老街昔日的辉煌。但最令我感动的，则是她今日所显示出的一种繁华过后的沉寂和内敛。
现在的老街，只是休养的一个地方，往日喧嚣中参杂着辉煌，慢慢的在沉寂中积淀出老街的内质，丰满它的历史并逐渐成为今世一道沧桑的风景。
令我着迷的并不只是因为老街的历史悠久，更是因为位于广西北海市涠洲岛盛塘村的天主教堂。
掩映在一片绿影婆娑的芭蕉林和菠萝蜜树林中，是清末“雷廉”地区一座最为宏伟的教堂。据史料记载，当时上岛的移民“几乎全是客家人或从本省其他地方移来的，总数约6000人，其中三分之一是罗马天主教徒”。由于教徒人数众多，在涠洲传教的法籍范神父，为解决宗教活动场所，于同治八年（1869年）在教徒最多的聚居点圣堂村（今盛塘村），花了十年时间，用岛上特有的珊瑚石，建造了这座占地面积近千平方米的教堂。
高大雄伟的天主堂，在四周低矮民居的衬托下，显得规模庞大，显得气势十足。正门最高端是钟楼，高耸着罗马式的尖塔，有着随时“向天一击”的动势，造成一种“天国神秘”的幻觉，堪有别具一格的特色。
钟楼有一个10多级的石造螺旋梯，只容一人盘旋而上直达二楼。顶层挂有一口铸于1889年的白银合金大钟。据说是一法籍寡妇教徒所赠，当年的钟声能传遍整个涠洲岛。每个礼拜天的上午，司钟人上二楼拉响教堂的大钟，圣堂村及近邻的信徒们听到钟声，会自觉地、安静地步入祈祷大厅。阳光透过祭台间后面的彩色玻璃和大厅两侧尖拱大窗，使教堂内部显得绚丽多彩，就在这“天国之光”中，教徒虔诚地聆听“天主”的教悔。
教堂的左侧，是一座两层的券廊式神父楼。天主堂的大院内还设有修道院、医院、育婴堂、孤儿园和学校。这些大大小小的建筑，可看出天主教在岛上传播的广泛和影响的深远。
在后来大半个世纪的岁月中，好几位虔诚的传教士为了传播“天主”的爱，长眠在异国他乡的涠洲岛。百多年后，这座闻名遐迩的天主堂，还继续发挥传播“天主”福音的功能。所不同的是，传播福音的是中国的神父。神父告诉我，此教堂的神灵很灵验，凡到教堂祈祷的游客，一年内吉祥平安。
北海的历史已经是曾经的繁华，它为我们留下的是繁华蜕变过后成就的百年风景，这个风景让我们难忘，这片百年风景令我们骄傲，我们硬挨仰慕的眼光看待我们北海的历史文化，它毕竟是是繁华留下的痕迹。